在西方国家，就没有“独立设计师”这一概念。有的设计师品牌大众一点，就在传统高档商场销售；有的设计师品牌小众一些，就在买手店销售；有的设计师品牌希望再小众一些，那就限定在几家买手店销售。这些都是品牌自己的选择，从产品开发到走秀到进Showroom到选店家，只要能可持续发展即可。

在巴黎米兰等时尚之都，这些设计师是有成功路径的，独立设计师通过自己的品牌表达创意，证明自己的能力，有机会被大品牌邀请担任创意总监从而继续壮大自己的品牌，是一种相辅相成的关系。比如Balenciaga的前任艺术总监Alexander Wang，在2015年卸下Balenciaga创意总监的重担后，Alexander Wang回到纽约，将所有精力投注于自己的同名品牌，从百年老牌的经营模式吸取养分，并意识到创意与商业之间的相辅和无法分割。

Alexander Wang

而在东方国家，独立设计师品牌的崛起之路显得更多元。其中在韩国，通过影视行业开展合作，借由明星效应走红的现象层出不穷，独立设计师品牌和影视行业之间形成合作模式，早已是设计师品牌发展的一条常规道路，被称为韩国最会穿衣服的女星孔孝真就穿红了一大批设计师品牌。

孔孝真

在中国，同样借助“时装剧+明星+电商”的模式，《欢乐颂》炒红了来自澳门的新锐设计师姜悦音的品牌POLLYANNA KEONG。但是，因为欠缺商业眼光，没有操盘能力，要复制Alexander Wang的成功之路，似乎是不可能的，所以中国独立设计师不能遵循欧洲设计师的路径。寥寥可数的案例只有陈逸飞当年创办的被称为“设计师的黄埔军校”的逸飞服饰，从那里走出的成功设计师——如今素然（Zuczug）的王一扬。

独立设计师品牌所面临的问题

每年数以万计的设计师品牌在中国诞生，而实际能够存活下来的却很少，独立设计师品牌所面临的一系列问题：生产、供应、销售都要靠别人，独立设计师品牌并不是真正的“独立”。

我们都这么说：设计师品牌是引导潮流的。但是，就目前而言，设计师品牌的运作模式却是最传统最慢的，如果在生产环节不能确保快速反应，那么引导潮流就肯定是空话了。

一些独立设计师品牌非常善于与媒体和消费者去聊情怀、聊自我表达，但归根结底，最终卖的还是产品，有产品就应该有供应链，任何一个成功品牌，无论大小，背后都有一个强大的供应商，譬如苹果在背后有富士康的巨大支持。但是似乎对于独立设计师品牌而言，谈供应链管理的话题似乎太宏大，以至于无从谈起。

同时，价格是永恒的话题，许多设计师品牌有着“定价高、折扣高、起订量高”的三高通病。大品牌就像三里屯的优衣库，每天进来的顾客都对衣服有实质性的需求，但设计师品牌更像藏在胡同里的格调小屋，并不希冀接纳所有人。归根到底是其产能和销量没有跑起来，独立设计师在和面料商等中间环节沟通时没有议价能力，这是导致售卖单价很高、客群难以扩大的根本。

致独立设计师的4点建议

首先，学会和商业世界妥协。时装是一件艺术品，但也是一件消费品。在面对消费者之前梳理清楚什么是属于自己的设计，什么样的消费者会喜欢，今年大牌们在做什么样的尝试，以及怎样才能打造出至少一款爆品。

紧接，重视供应链问题。去工厂学习经验，在实践中进行去尝试、去磨合，未来的成长动力就来自于此。

其次，进行跨界合作。时尚不仅仅是服装行业，珠宝、钟表、配饰、鞋包也囊括在内，跨界合作，推出联名款，譬如adidas Originals 与Alexander Wang 联名系列在市场上反响不错，所以跨界合作也将带来不小的惊喜。

最后，寻求外部的帮助。像互联网行业的企业孵化器（Business incubators）那样，为初创型小企业提供所需的基础设施和一系列支持性综合服务，使其成长为成熟企业。在美国和欧洲，时尚行业的孵化器数量不少，最知名的要属纽约时装周主办方——美国时装设计师协会CFDA，伦敦则是出了名的新兴设计师宝地，从英国时装协会到Man、Fashion East等孵化项目不胜枚举。通过拉拢资本、提供商业辅导，这让那些独立设计师品牌有机会登上时装周的舞台、拥有固定的工作室以及加入订货会的竞争，接受了市场的洗礼。

愿独立设计师品牌能够找到自己的品牌定位，找准创意与商业之间的关系，早日实现真正的“独立”。

参考资料：

1、叶琪峥、BOF专栏、独立设计师品牌要不要谈供应链的问题？

2、叶琪峥、BOF专栏、独立设计师品牌究竟要不要“跑量”？

◆◆◆

返回搜狐，查看更多